Шапка-ушанка - символ тоталитаризма?

«В наше время сакральное значение головного убора утрачено, но эксперименты с образами продолжаются, и это безумно интересно», - считает кандидат философских наук, профессор, заведующая кафедрой «Дизайн» школы архитектуры, дизайна и искусств ДГТУ Татьяна Бердник. Татьяна много лет занимается дизайном костюмов и утверждает, что головной убор достоин того, чтобы о нем говорили отдельно. «Главный» встретился с профессором и попросил рассказать о кокошниках, менингитках, буденовках и шапочке «от инопланетян».


— Вы говорите, что головной убор — это магический аксессуар. Почему?
— Головной убор — проводник между космосом и земной сутью человека. Поэтому к головному убору всегда было очень серьезное отношение, помимо декоративной функции, помимо защиты от дождя, солнца или холода, он имел сакральное значение. Также головной убор был маркером социального положения, а иногда и профессии. Уже в самую раннюю эпоху головные уборы были весьма причудливы и искусны. Мы не можем точно знать, что они несли, о чем рассказывали, но по тому, что сохранилось в традициях, можно предположить, что шаманы с помощью своего фантастического головного облачения могли вводить в транс себя и своих завороженных зрителей. В Древнем Египте была интересная ситуация. Обычные люди головной убор не носили, его роль выполнял парик. Этот парик был довольно крупным, парик-шлем. Беднота делала эти парики из веревок, в лучшем случае из конского волоса, а богачи — из натуральных волос. И женщины, и мужчины брили голову наголо. И мы представляем себе египтян большеголовыми, потому что парик очень укрупнял пропорции головы. Головные уборы бого подобных фараонов и цариц выглядели настолько необычно, что это и сегодня порождает мнение, будто культура египтян была экспортирована какими-то инопланетными цивилизациями. В Древней Греции не было необходимости в головных уборах, климат позволял. И Рим, наследуя культуру Древней Греции, и эту традицию воспринял. А так, как мы сейчас его понимаем, головной убор появился уже у варварских народов.

— Я где-то читала, что в Средневековье человек мог поплатиться головой, если шапка у него была выше установленной нормы? Это правда?
— Головной убор всегда имел связь с архитектурой, повторял ее пропорции и принципы формообразования. В готическом Средневековье эта тенденция стала особенно очевидной. Величественные, гигантских размеров соборы со шпилями, уходящими в само небо, дали идею для формы головных уборов. Женский эннен (конусообразный головной убор) был столь высок, что делал передвижение дамы-аристократки нелегким занятием. Высота головного убора строго регламентировалась определенными уставами, определявшими размеры этого сооружения для представительниц различных сословий. Нарушение регламента могло стоить головы в самом прямом смысле.

— Берет к нам пришел из эпохи Возрождения? Есть у него родитель?
— В эпоху Возрождения головные уборы были очень популярным аксессуаром. Модники зачастую носили одновременно две шляпы: одну — на голове, вторую — за плечами, привязанную лентами под подбородком. Но несмотря на экстравагантность манеры ношения, шляпы отличались естественностью пропорций и удобством. Самым распространенным был берет, который носили как мужчины, так и женщины. Конечно, берет той эпохи сильно отличался от современного, но именно в этот исторический период он становится классическим головным убором.

— А что носили на Руси в эпоху Возрождения?
— Русский костюм тогда и довольно долгое время повторял византийский. В допетровскую эпоху костюм фактически не менялся столетиями, развиваясь в рамках культурной традиции. Поскольку Россия всегда была холодным регионом, головные уборы были обязательным элементом костюмного комплекса. У мужчин они не отличались особой причудливостью: у состоятельных людей были богаче — соболиные меха, у бедных — овчина. А вот женские кокошники в своей причудливости могли посоперничать с вычурными готическими шапками.

— Я как-то беседовала с создателем кокошников, и он говорил, что на Руси кокошник был меткой состоятельности, как сейчас машина. И жены ≪олигархов≫ того времени носили такие высокие, широкие и тяжелые кокошники, что богачки ходили еле-еле, а в двери протискивались бочком...
— Это так. Кокошники появились в период Русского Средневековья. Они были очень диковинными и довольно тяжелыми, потому что активно декорировались речным жемчугом, золотошвейными деталями, цветным стеклом. Как и многие другие элементы русского костюма, кокошник был византийской традицией. Впервые он упоминается в летописях XVI века. Сам термин происходит от древнеславянского слова ≪кокош≫, означающего курицу-наседку. ≪Птичьи≫ названия характерны для русских головных уборов, подчеркивая их связующую функцию земного и небесного. Кокошник повторяет форму купола, и в этом был сакральный смысл. И вообще, многие элементы русского костюма являлись своего рода оберегом. Поэтому они очень богато украшались и передавались по наследству как драгоценность. Но такие сложные кокошники носили на праздники, а каждый день женщины надевали повязки или кички.

— Что вы можете сказать о казачьих головных уборах?
— Головные уборы казаков в основном складывались на основе региональных народных традиций тех мест, откуда бежали крестьяне или где формировалась казачья общность. Поэтому в допетровскую эпоху прообразами казачьих шапок были элементы костюмных комплексов крестьян средней полосы России, Малороссии, а также кавказских народов. Кроме того, большое влияние оказывал турецкий костюм, который часто был трофеем военных набегов казаков. В этой экзотической смеси появились удивительные головные уборы, которым можно посвятить отдельную тему.

— В Петровские времена дамы носили на головах целые корабли. Прически порой весили по несколько килограммов...
— Носили и корзины с фруктами, и цветочные композиции, и даже маленькие дома. Потому что пришла европейская мода. Женщины, носившие на голове корабли, выказывали свое восхищение перед этим видом транспорта, благодаря которому сказочно богатели европейские страны, расширяя территории заморских колоний. А вообще, модные причуды зачастую были результатом преклонения перед могуществом короля. Так, например, в эпоху барокко и женщины, и мужчины стали носить гигантские парики, на которых тоже создавались сложные композиции. Моду на них ввел Людовик XIV, который был достаточно плешив и не очень высокого роста. Первоначально парики были из натурального волоса и не пудренные, а в дальнейшем их стали пудрить мукой. Поскольку парики не меняли и не мыли годами, но сильно запудривали, в них заводились вши. И хорошим тоном считалось подарить даме золотую вшеловку (или блохоловку) или вшечесалку — золотую палочку, которую можно было засунуть в парик и почесать голову.

— Да, на фоне тех головных уборов буденовка выглядит бедно. Но и у нее есть история? Буденовка повторяет форму шлема?
— Да, богатырского. Придумал эту форму художник Василий Васнецов в 1916 году для царской армии. Но очень скоро власть поменялась, и художников — Васнецова, Кустодиева, Езучевского и Аркадьевского опять созвали для создания формы для новой армии. Они доработали прежний эскиз и дали ему название ≪богатырка≫, а ≪буденовкой≫ она стала, потому что впервые в ней появился Семен Буденный.

— А как тогда появилась ушанка? Для многих это символ тоталитаризма?
— Никогда не слышала об этом. Ушанка существует с давних времен, раньше это был треух — три меховых уха, которые были скреплены между собой, в холода их можно было отворачивать и завязывать под подбородком. Популярность ушанка обрела уже после революции, ее носили в Белой армии, и называлась она ≪колчаковка≫ (по имени адмирала Колчака). Считалось, что колчаковка — облегченная копия шапки Нансена, известного исследователя Арктики. Шапка эта была недорогой и практичной, поэтому пользовалась популярностью долгие годы. Не знаю, насколько это символ тоталитаризма, но символ Советской России — да. Иностранные туристы вкупе с матрешками и футболками до сих пор скупают меховые и драповые треухи, называя их на русский манер shapka или ushanka. Эти термины даже включены в Оксфордский словарь.

— Слышала, что в 20–30-х годах прошлого века дамы носили ≪менингитки≫.
— Скорее, это было в 50-х, потому что маленькие шляпки, которые служили скорее головным украшением, в Европе появились в начале 40-х, когда уже шла война и было трудно с материалом. К нам эта мода дошла спустя десяток лет, и ≪менингитки≫ получили свое название потому, что при суровом российском климате они не закрывали всю голову и дамы, которые их носили, часто заболевали менингитом.

— Кто сегодня законодатель шляпных мод?
— Филипп Трейси. Он, кстати, по образованию ваш коллега, журналист, но во время учебы увлекся моделированием шляп и стал учиться у дизайнера головных уборов Стивена Джонса. В английском обществе дамы очень часто носят шляпы. В шляпках принято присутствовать на скачках, они же приняты и в церкви, их носят и в присутствии королевы. Но все было довольно традиционно, тут появился Филипп и внес ноту талантливого безумства — оригинальные шляпки снова вошли в моду. Его произведения (а это именно произведения искусства) носит вся королевская семья, Сара Джессика Паркер, Леди Гага, и к фильмам о Гарри Поттере шляпы тоже разрабатывал Филипп Трейси.

— Если говорить не о высокой моде, а об одежде обывателя, какие головные уборы можно назвать символом нашего времени?
— Самые практичные. Бейсболка и вязаная шапочка. Современный мир — мир быстрый и спортивный, отсюда и выбор покупателя.

— А шапочка из фольги, которая отпугивает инопланетян, не в моде? Все чаще и чаще читаю об этом головном уборе в ≪Фейс-буке≫...
— Этот головной убор никогда не потеряет своей актуальности. (Смеется.) Тем более сейчас, когда на улице бушует весна. Если вам она помогает, носите с удовольствием. Прелесть нашего времени в том, что носить сегодня уже можно все что угодно...

Комментарии (0)

Читайте также:


Текст:
Светланы Ломакиной
Источник:
«Кто Главный.» № 149
18/06/2019 10:19:00
0
Интересное по теме: